Категорії
Сад та город

Коли і як правильно удобрювати город

Вибираючи добрива потрібно постаратися внести їх так, щоб забезпечити рослини оптимальним харчуванням протягом усього періоду їх зростання та розвитку.

Застосовуємо добрива правильно

Багато городників роблять велику помилку, коли спочатку посадять або посіють якусь культуру, а потім думають, чим її підгодовуватимуть. Удобрювати треба ґрунт, а не рослини. Якщо ґрунт на ділянці буде родючим, то ніякі підживлення не знадобляться. А якщо вони потрібні для деяких культур, то найчастіше азотно-калійні. Але їх також краще проводити під час міжрядної обробки через ґрунт. На родючих добре окультурених ґрунтах про підживлення можна забути.

У практиці застосування добрив розрізняють три способи їх внесення: допосівний (основний), припосівний (в рядки, лунки) і післяпосівний (підживлення в період вегетації). Перші два способи є обов’язковими, вони повинні повністю забезпечити рослини харчуванням на сезон. Підживлення ж є додатковим прийомом і повинні застосовуватися тільки в крайніх випадках, коли, наприклад, через сильні опади поживні елементи вимилися або грунт на ділянці настільки бідний, що на рослинах спостерігаються ознаки голодування.

Дещо інші вимоги до внесення добрив у закритому грунті. При вирощуванні плодових овочів (огірків, томатів, перцю) краще частину поживних речовин внести під час вегетації при поливах. Рідкі підживлення проводять 2-3 рази, використовуючи майже половину загальної кількості розрахованих добрив (NPK). Перші поливи (у співвідношенні (1:0,4:0,8) прискорюють зростання, наступні (2:0,4:0,8 та 1,8:1:1,8) – утворення плодів).

На замітку

Більшість норми добрив, що застосовуються під конкретну культуру, слід внести до і під час посіву. Зробити це можна як восени, так і навесні (залежить від ґрунтово-кліматичних умов та добрив, що використовуються).

Органічні та мінеральні добрива на присадибних ділянках можна вносити так: навесні (під перекопування на штик лопати) – 800-1000 г гною на кв.м, 250-350 г доломітового борошна, 50-70 г комплексного добрива типу нітроамофоски -150 г нітрофоски, 0,2 г борної кислоти, 0,1 г молібдату амонію. Якщо ви не застосовуєте для боротьби з хворобами препарати, що містять мідь, варто внести 0,2 г мідного купоросу. Для овочевих культур добре додати 0,1 г/кв.м сульфату кобальту, а для плодово-ягідних – 0,1 г сульфату цинку.

При посіві або посадці рослин як припосівне добрива потрібно вносити в рядки або лунки (як можна ближче до насіння або розсади) суперфосфат – по 5-7 г/кв.м. У підживлення, залежно від умов та культури, що вирощується, необхідно внести аміачну селітру (5-7 г/кв.м) + хлористий калій (5-7 г/кв.м) або сульфат калію (5-10 г/кв.м) ).

Щоб ви знали

Якщо не вдалося внести достатню кількість основного добрива, то для забезпечення вирощуваних культур елементами живлення застосовують кореневі (через ґрунт) та некореневі (через листя) підживлення. Проте замінити основне добрива вони можуть.

В даний час у продажу можна знайти набори мінеральних добрив під огірки (кабачки, патисони), томати (перці), цибуля, морква, часник, смородину, вишню (сливу, аличу), буряк, капусту, квіти (кімнатні, балконні, відкритого ґрунту) ), полуницю (2-3-го року життя та розсаду – вуса), яблуню (плодоносить і молоду – саджанці), грушу, розсаду томатів (перці), для підживлення овочевих та плодово-ягідних культур. Вони, як правило, збалансовані за елементами живлення (азот, фосфор, калій, мікроелементи) та формами (сульфати, нітрати та ін.).

Поживні речовини добрив у ґрунті зазвичай пересуваються разом із вологою. На важких ґрунтах вони переміщуються значно повільніше, ніж на легких. Тому глинисті ґрунти удобрюють рідше, ніж піщані, та з використанням великих доз добрив. Легкі ґрунти удобрюють частіше, але малими дозами.

Десять порад щодо використання добрив

1) Вносити мінеральні добрива варто лише за умови осіннього внесення органічних, оскільки ґрунт із високим вмістом органіки частково знімає негативний вплив мінеральних добрив.

2) Всі добрива при їх внесенні необхідно відразу закладати в грунт. Навіть короткочасне (2-4 години) перебування їх на сонці може призвести до великої втрати живильних елементів.

3) Добрива повинні бути закладені в ґрунт на глибину 14-18 см, де є найбільш сприятливі умови вологості. Це сприяє хорошому використанню їх рослинами. При дрібному закладенні добрив коефіцієнт використання їх різко знижується.

4) Компост або гній краще вносити з осені, а навесні та влітку слід підгодовувати рослини рідкими добривами: настоєм коров’яку, зброженим настоєм кропиви або інших бур’янів. Осіннє органічне добриво більше працює на родючість ґрунту, а весняне – на живлення рослин. Для збагачення фосфором і калієм у ці настої, багаті на азот, додають кісткове або фосфоритне борошно та золу. Можна половину або більшу частину компосту вносити восени, а решту – навесні.

5) Рядкове внесення суперфосфату особливо ефективно при посіві ранніх і дрібнонасіннєвих овочевих культур (редис, салат, редька, ріпа, кріп, петрушка, морква, буряк), воно значно підвищує схожість насіння, посилює ріст і розвиток у початковий період і сприяє отриманню раннього врожаю. Внесення замість суперфосфату під ці культури комплексного добрива є менш ефективним прийомом через надмірне підвищення концентрації ґрунтового розчину. Повне удобрення в рядки можна вносити тільки під крупнонасінні культури (картопля, бобові) або при посадці розсадних овочів.

6) Якщо ви користуєтеся простими добривами (що містять один-два елементи живлення), а також комплексними типами нітрофоски (але містять тільки три елементи: азот, фосфор, калій), для повноцінного живлення рослин змішуйте їх з добривами іншого мінерального складу.

7) Азотні та фосфорні добрива змішують тільки в тому випадку, якщо вони гранульовані, інакше їх вносять окремо. Калійні добрива завжди вносять окремо.

8) Складні добрива з добавками мікроелементів слід використовувати обережно, ніж створити шкідливий надлишок останніх. Досить високі дози міді і цинку, що містяться в них, не вимиваються з ґрунту. До того ж для мінеральних грунтів Нечорнозем’я зайвими будуть і залізо і марганець, що входять до їх складу. Не варто забувати, що так необхідні овочі мікроелементів (міді, цинку, заліза, марганцю) мають ще одну назву — важкі метали.

9) Всі легкорозчинні у воді добрива (Растворін, Кристалон, Акварін, Агрікола, Кеміра-комбі) мають швидку дію на рослини. Давати їх краще у вигляді підживлення (кореневих або позакореневих), але не в заправку ґрунту в сухому вигляді через легку вимиваність. Годувати рослини під корінь потрібно в 2-3 прийоми, щоб поживні речовини краще дійшли до всієї кореневої системи.

10) При використанні для підживлення складних добрив, залежно від співвідношення елементів у них, для низки культур може створюватися нестача якогось одного елемента, найчастіше калію. Його додають до них у концентрації 1-2 г на 1 л розчину.

Першу порцію добрив під овочі вносять в основну заправку і в лунки або рядки при сівбі (про це ми говорили минулого разу – прим. Автора), наступний прийом – підживлення рослин у період вегетації.
Підживлення бувають кореневі, при яких добрива надходить у ґрунт, де засвоюється корінням, і позакореневі, коли поживні речовини запозичуються за допомогою надземної частини – листя, стебел.

Ллємо під корінь

Кореневі підживлення є головними, тому що через ґрунт завжди вноситься основна доза добрив. Насамперед вони показані на бідних супіщаних ґрунтах, які вимагають дробового внесення добрив, особливо легкорозчинних форм.

Найчастіше через коріння задовольняють потреби рослин у азоті. Під час підживлення можна вносити до 20-30% від загальної дози азотних добрив.

Для внесення калію цей спосіб застосовується набагато рідше, ніж для азоту, і лише у період максимального поглинання даного елемента рослинами. Доза калійних добрив може становити 20-30% від загальної кількості внесення добрив.

Окремим рядком

Внесення мікроелементів шляхом кореневого підживлення допускається, але воно менш ефективне, ніж їх внесення шляхом позакореневого підживлення.

Коренева підгодівля органічними добривами корисна не так рослинам, як численному ґрунтовому населенню. Харчуючи органікою, мікроорганізми починають активно працювати над створенням гумусу – основи ґрунтової родючості.

Кореневе підживлення мінеральними добривами хоч і діє на рослину швидко, але якщо давати її часто і у великих дозах, поступово «вбиває» ґрунт. Тому, щоб не нашкодити, мінеральні підживлення слід застосовувати лише тоді, коли рослинам вони вкрай необхідні, і краще вносити їх у рідкому, а не сухому вигляді.

Кореневе підживлення органічними добривами (перепрілим гноєм, компостом, перегноєм) проводять раз на 2-3 роки, закладаючи їх у ґрунт на глибину 10 см. Рідку органіку слід вносити після дощу або поливу на добре розпушений ґрунт. Для цієї мети найкраще підходять гноївка, пташиний послід, коров’як та інші добрива, добре розчинні у воді.

Овочі добре відгукуються на підживлення трав’яним настоєм. Це дешева, безпечна, ефективна альтернатива звичним магазинним добривам, що дозволяє швидко заповнити потреби городніх культур в основних елементах харчування у літній період. Щоб підвищити поживну цінність цього добрива, до нього можна додати або гній, або курячий послід (одну-дві лопати), або сечовину, або суперфосфат (з розрахунку 12 ст. ложок на 200-літрову бочку). Останній потрібно попередньо розчинити у гарячій воді. Крім цього, можна влити зольний розчин, для приготування якого 10 склянок просіяної деревної золи настоюють у 2 л окропу протягом кількох годин.

Зазвичай настій розводять з водою у пропорції 1:10, але якщо до нього додавали курячий послід, то краще ще більше зменшити його концентрацію (до 1:20).

Кореневе підживлення мінеральними добривами також доцільніше проводити легкорозчинними у воді видами. Зі звичайних азотних і калійних добрив, так званих класичних, для цієї мети придатні аміачна селітра, сечовина, хлорид калію (калійна сіль і сірчанокислий калій).

Склад підживлення слід змінювати, посилюючи вміст того чи іншого поживного елемента в залежності від потреби рослини на даному етапі життя. Наприклад, для підживлення молодих рослин беруть легкорозчинне комплексне добриво (типу Кеміра-Комбі) з рівним вмістом поживних елементів. Застосовувати його можна у концентрації 10-30 г на 10 л води (це приблизно від 1/3 до 1 ст. ложки). Оскільки в цей період рослини повинні отримати більше азоту і фосфору, додаємо до комплексного добрива, що використовується, аміачну селітру і монокалійфосфат у ваговій пропорції 3:1:1. Полив виробляють у борозни між рядами рослин.

Кореневі підживлення добре чергувати з позакореневими.

Наносимо на листя

Позакореневі підживлення – це обприскування рослин розчинами поживних речовин, які надходять у них через листя і стебла і вже за кілька годин беруть участь в обміні речовин.

На замітку

Позакореневі підживлення можна проводити як макро-, і мікроелементами. Їхня мета — посилити ефект кореневого харчування, прискорити доставку поживних речовин у рослину та виправити раніше зроблені помилки, коли в ґрунт не внесли своєчасно той чи інший елемент або внесли його у недостатній кількості.

Позакореневі підживлення особливо корисні на кислих або сильно ущільнених ґрунтах під час посухи або заморозків для швидкого надходження в рослини, наприклад, азоту та мікроелементів.

Ефект від них можна спостерігати вже за три дні. Але при цьому триває він всього близько 2-3 тижнів, тому що цим способом неможливо внести добрива у великих кількостях, оскільки їх міцні розчини можуть бути згубними для рослини.

Три правила проведення позакореневого підживлення

1) Строго дотримуватися рекомендацій щодо концентрації поживного розчину, інакше можна завдати рослині непоправної шкоди. Концентрація розчинів при позакореневих підживленнях повинна бути значно нижчою, ніж при кореневих;

2) Поживний розчин розпорошувати до туманоподібного стану, щоб крапельки покривали листя, не стікаючи з них. Він повинен обов’язково потрапляти на нижню сторону листа, де знаходяться продихи, через які поживні речовини і проникають у рослину;

3) Обприскування краще проводити пізно ввечері або в похмуру погоду по сухому листю. Чим довше розчин протримається ними, тим більше поживних речовин встигне засвоїти рослина.

Підживлення по листі проводять як мінімум двічі. Першу – на початку вегетації, коли йде формування вегетативної маси. Другу роблять, коли рослина найбільше потребує хорошого харчування: під час цвітіння та утворення плодів.

При проведенні позакореневого підживлення важливо правильно визначити концентрацію розчину. Бажано, щоб вона не перевищувала 1%, інакше на листі можуть з’явитися опіки.

Весною для обприскування молодих рослин вибирають менш насичені розчини. Наприклад, для азотного підживлення беруть 30 г сечовини на 10 л води, тоді як влітку кількість добрива можна довести до 40-50 г на той самий обсяг води.

Як приготувати розчин

Не всі пам’ятають, що означає концентрація і як правильно приготувати розчин. Якщо потрібно отримати 1%-ний розчин, слід розчинити 10 г речовини в літрі води (або 100 г – в 10 л). Відповідно, 2% розчин містить 20 г речовини в літрі води (200 г – в 10 л) і т.д.

Якщо відміряти кілька грамів (або навіть міліграмів) складно, можна приготувати так званий матковий розчин і при необхідності розбавляти його. Для чого розчиняють 10 г речовини в 1 л, відливають 100 мл, доводять їх до літра водою (тобто розбавляють у 10 разів), і 0,1% розчин готовий.